Спорт / 25-04-2024 09:28

Кубанские скалолазы выходят на пик

В апреле состоялись Всероссийские соревнования по скалолазанию, которые принимала Москва. Турнир оказался очень удачным для спортсменов из Краснодарского края. Победу в «лазании на трудность» среди спортсменов до 16—17 лет одержал сочинец Севастьян Лунев.

Еще один житель олимпийской столицы — Алексей Головатенко — и краснодарка Валерия Кравченко — золотой и серебряный призеры в дисциплине «лазание на скорость» среди спортсменов 10—13 лет. Всего же в турнире выступали спортсмены из 47 регионов России, а также из Белоруссии, Киргизии, Турции и Узбекистана.

Кубанское скалолазание находится на подъеме. Появляются новые имена, открываются площадки для занятий этим видом спорта. Это особенно важно в том плане, что недавно скалолазание включено было в программу Олимпийских игр, где дебютировало в Токио-2021. Всего скалолазанием занимается в регионе около двух тысяч человек.

Журналист газеты «Кубань сегодня» обстоятельно побеседовал с тренером сборной Краснодарского края Александром Головниным.

Каждый год — новые медалисты

— Александр Владимирович, для начала расскажите о всероссийских соревнованиях в Москве.

— Оцениваю выступление наших ребят как успешное. В возрастной категории до 10—13 лет для Алексея Головатенко и Валерии Кравченко это вторые подряд соревнования, где они завоевывают медали. Леша в своей финальной гонке опередил соперника всего на четыре тысячных секунды! Лера стала лидером отборочного раунда, а в финале полсекунды уступила сопернице.

В январе этого года на соревнованиях в Воронеже они оба заняли первые места в «скорости». Головатенко завоевал два золота подряд — впервые у нас такое достижение в данной дисциплине.

А Севастьян Лунев — наш ведущий спортсмен. Он лидер сборной России в своей возрастной группе, четыре года подряд в течение сезона без медалей не приезжает. Недавно побывал на сборах в Китае вместе с молодежной сборной страны.

Ранее в Воронеже Лунев победил в боулдеринге. Там же моя воспитанница Елизавета Расторгуева стала третьей в «скорости» в группе 16—17 лет. Сейчас, 19—22 апреля, в Воронеже завершился чемпионат России. Севастьян Лунев впервые выступал на таком уровне среди взрослых и занял достойное 13-е место в двоеборье среди 47 участников. Пока, собственно, только эти соревнования и состоялись. Остальные старты впереди.

— А сколько примерно спортсменов в Москве?

— Всего выступало более тысячи участников. Конкретно у Лунева в группе было 85 человек, в том числе скалолазы из-за рубежа. У Головатенко — 81 спортсмен, у Кравченко — 87 соперников. У них в младшей группе иностранных спортсменов не было. Но всё равно очень большое количество соперников!

— А как давно развивается скалолазание на Кубани?

— Приблизительно с 1993—1994 годов. Тогда было первое зарождение скалолазания после его отделения от альпинизма. Сейчас в альпинизме присутствуют элементы скалолазания, а вот в скалолазании элементов альпинизма нет. У нас нет снежных, ледовых поверхностей, где нужно иметь особые технические навыки. Ну а более активное развитие скалолазания на Кубани идет с начала 2010-х годов.

— Что послужило толчком к возрождению?

— Конечно, влияет строительство скалодромов разного уровня. Коммерциализация нашего вида спорта сыграла важную роль. Сначала люди приходят на скалодромы просто для развлечения, а потом они сами или уже их дети начинаются заниматься профессионально.

— Какие достижения можно выделить за всё время?

— Можно сказать, что именно сейчас у нас наблюдается всплеск результатов. Всего около десяти человек выигрывало или попадало на пьедестал российских соревнований. Поэтому каждый новый медалист — это достижение. Сейчас их прибавилось. За прошлый год и за этот мы воспитали трех новых медалистов! В дисциплине «скорость» краевая сборная на своем пике однозначно.

Также в прошлом году Сева Лунев выиграл целых пять медалей. Это большое достижение. В частности, он был лучшим на первенстве России в двух дисциплинах, становился вторым на спартакиаде. Раньше наши воспитанники ездили на международные юношеские соревнования. Пусть результаты там и не самые высокие были, но сам факт выступления на международной арене — это тоже достижение для нас.

— Где находятся главные центры скалолазания на Кубани?

— Основной — в Краснодаре. У нас есть Региональный центр спортивной подготовки №1, где наряду с другими видами спорта культивируется и скалолазание. Ведущие спортсмены и тренеры числятся на ставке.

Скалодром «Вверх» самый большой по численности коммерческих посетителей и по количеству спортсменов, которые ездят на соревнования. Например, Валерия Кравченко полностью воспитанница этого скалодрома.

Также это спортшкола №12 в Сочи, где учатся Севастьян Лунев и Алексей Головатенко. Их тренирует Инна Диденко. Еще Геленджик можно назвать. Ребята оттуда несколько лет назад завоевывали медали на российских соревнованиях.

— Какие есть планы развития вида спорта?

— Построен скалодром на стадионе «Кубань». Он находится в районе южной и восточной трибун. Его высота — 15 метров. Уже в мае скалодром запустит свою работу. Сейчас набираются группы спортсменов, формируется тренерский состав.

Двадцатого апреля в Краснодаре открылся крупнейший коммерческий скалодром на юге России. Безусловно, это большой шаг для всего кубанского скалолазания с открытием данных двух скалодромов. Это привлечет больше ребят. Плюс в планах значится строительство скалодрома в Сочи.

Всеобъемлющий вид спорта

— Расскажите подробнее о дисциплинах, существующих в скалолазании.

— «Скорость» — это самая простая для понимания дисциплина. Есть 15-метровая трасса, и задача спортсменов в том, чтобы преодолеть ее как можно быстрее. Сначала идет квалификационный раунд. По его итогам формируются списки сильнейших по времени, далее 16 спортсменов соревнуются в парных гонках по олимпийской системе, то есть на выбывание.

— Дальше — «трудность».

— Это наиболее традиционная дисциплина скалолазания. Задача — пролезть как можно дальше по сложной трассе, которую спортсмены видят впервые. И на ее прохождение дается всего одна попытка.

Боулдеринг — это серия от четырех до восьми коротких трасс. Количество попыток здесь не ограничено, но лимитировано время. То есть нужно пролезть как можно большее количество трасс за наименьшее количество попыток. Именно эти трассы максимально сложные в скалолазании.

— Всего три дисциплины?

— Да. Еще будет двоеборье на предстоящей Олимпиаде в Париже. Это совмещение «трудности» и боулдеринга, потом результаты перемножаются по сложной схеме и определяются итоговые места. Эта дисциплина была сделана специально для Олимпийских игр 2024 года, после чего прекратит свое существование. Международный олимпийский комитет дал комплекты медалей не во всех трех дисциплинах, а только в двух. Поэтому «скорость» вывели отдельно, а «трудность» и боулдеринг объединили.

На Олимпийских играх в Токио, которые проходили в 2021 году, скалолазание дебютировало. Там было вообще многоборье: все три дисциплины шли в один зачет. Это было, как по мне, неудачное решение: очень сложно смотреть такие соревнования. Поэтому дисциплины скалолазания на Играх потихоньку разделяют. Но так как получить дополнительный комплект олимпийских медалей довольно сложно, это делается в несколько олимпийских циклов. В Лос-Анджелесе в 2028 году должны быть медали в каждой дисциплине.

— Чем скалолазание привлекает ребят?

— Частое явление, когда ребята идут по семейным стопам. Главная причина — это невероятно интересно! Покорение высоты! И трассы, например в боулдеринге, и «трудности» не похожи друг на друга. Получается, каждый раз преодолеваешь новые интересные маршруты, заставляешь тело работать по-новому.

Если говорить про «скорость», то здесь сильное желание быть быстрее всех. Это не просто бежать по горизонтали на сто метров или другую дистанцию, а именно бегать наверх, при этом отрабатывать разные движения. Ребята постоянно пробуют что-то новое, как лучше ускориться и сбросить секунды со своего результата.

Очень много работы делается по общей и специальной физической подготовке. Скалолазание — многоплановый, многозадачный вид спорта, где нужно развивать огромное количество навыков. Поэтому интересно открывать новые возможности своего тела.

— Какие навыки развиваются?

— Сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Словом, всеобъемлющий вид спорта. Кроме того, к нам часто детей направляют врачи. Например, если есть искривление позвоночника, какая-то асимметрия тела или общий слабый тонус мышц, мышц спины особенно. Скалолазание помогает гармонично развивать всё тело, нет перекосов в какую-то часть тела или группу мышц. Если фотографии посмотреть, ребята у нас очень аккуратные, подтянутые.

— Насколько я знаю, основной упор идет на руки?

— Если говорить про «трудность» и боулдеринг, кисти рук и мышцы пальцев должны быть сильными. А дальше всё остальное тоже нужно тренировать. В «скорости» ноги сейчас играют большую роль. По старой школе тренировок закачивали руки, но в последние годы стало понятно, что не надо этого делать. Нужно развивать ноги: максимальную быстроту дают именно они за счет мощности. Поэтому все «скоростники» активно и легкой атлетикой занимаются, и в зале с весами работают.

И очень нужна ловкость. Бывают трассы на координацию, где практически не нужно руками держаться, а надо двигаться грамотно, правильно чувствовать баланс тела и точки опоры.

— Кстати, в популярном телепроекте «Суперниндзя» как раз доминировали скалолазы.

— Совершенно верно. Это большой успех нашего вида спорта. Многие люди увидели эффект от тренировок по скалолазанию.

— Ниндзя-спорт или набирающие популярность гонки с препятствиями можно считать смежными видами со скалолазанием?

— Не совсем. Но есть вещи, которые те и те тренируют: это работа пальцев, сложнокоординационные прыжки. И нет цикличности, статических, монотонных движений. Кроме бега, наверное. Всё тут на динамике. Поэтому многие скалолазы по всему миру после того, как заканчивают профессиональную карьеру, уходят в коммерческие шоу по «ниндзя» и прекрасно себя там чувствуют, зарабатывают деньги. Потому что база скалолазания позволяет делать очень многие вещи.

— А откуда приходят в скалолазание?

— Например, из акробатики, спортивной или художественной гимнастики. Это вообще те виды спорта, которые имеют фантастическую базу для любого вида спорта.

И горы тоже!

— Название вида спорта — скалолазание — может прозвучать, пожалуй, экстремально для многих людей. А насколько это безопасно?

— Естественно, на соревнованиях в залах и на скалодромах всё максимально безопасно. Все они лицензированы. Есть ответственные люди, которые регулярно проверяют снаряжение. Ничего не случится, если всё делать по правилам безопасности, слушать инструктора, не лазить без страховки, использовать сертифицированное снаряжение, а не самому его вязать. Тогда можно заниматься хоть жизнь, что в принципе и происходит. В Москве, как я говорил, были соревнования на тысячу спортсменов. В течение недели всё проходило, и были только поцарапанные коленки у нескольких человек. Это очень показательно. На скалах — то же самое, если делать всё правильно и без желания пощекотать себе нервы или перед кем-то похвастаться.

— А бывают тренировки или соревнования в настоящих горах?

— Да, есть тренировки на скалах. Это нормальная практика, особенно в регионах, где развиты скальные сектора. Самый яркий пример здесь — Крым. Также на скалах довольно часто проводятся сборы. Это сочетание классического лазания и развития выносливости на большой высоте. Практически невозможно построить такой же высокий скалодром, как и природная скала. Если мы говорим про зиму и осень, то все, конечно, перемещаются в помещения.

Соревнования на скалах проходят обычно в формате фестиваля. Там не такие строгие соревнования, как на скалодроме. Они не формируют состав сборной России, не дают спортивных разрядов. Больше спортивно-развлекательное мероприятие, куда приезжает огромное количество людей, они организуют досуг, конкурсы, развлечения: костер, игры, музыка и всё такое. Фестивали проходят с целью популяризации скалолазания, вообще спорта и активного отдыха, а также оздоровления.

В нашем крае скалолазы собираются на фестивали в Гуамском ущелье, в Апшеронском районе. И сейчас активно развиваются районы соседней к нам Адыгеи. Думаю, скоро там тоже будут проводиться соревнования.

— Напоследок расскажите, какие еще официальные соревнования предстоят в 2024 году.

— В июне будет первенство России в Красноярске среди спортсменов 10—13 лет. Первенство страны для ребят 16—17 лет состоится в мае в Тюмени. И будет еще финал Спартакиады учащихся России для группы 14—15 лет — в конце июня в Пензе; 26—30 сентября в Краснодаре мы будем проводить чемпионат и первенство ЮФО. К слову, это будет первое в ЮФО соревнование по скалолазанию в Краснодарском крае. Надеемся, проведем его хорошо. Обычно в ЮФО выступают спортсмены из пяти субъектов России, но мы очень рассчитаем, что к нам приедут на этот раз скалолазы из семи регионов.

Вадим ГАВРИЛОВ

Фото Леонида ЖУКОВА и Анны ТРЕМПОЛЬЦЕВОЙ